La Poesía vuelve a San Telmo

Al conservar los bares de barrio, cuidamos nuestro patrimonio cultural

El 12 de abril de 1982, en la equina de las calles Bolívar y Chile, el poeta Rubén Derlis abrió las puertas del Café La Poesía al barrio de San Telmo. Durante seis años el lugar serviría como nexo de muchos creadores que señalaron el comienzo de una nueva movida artística en la democracia naciente de esa época.

Derlis era de la celebrada “Generación del ‘60”, un florecimiento cultural marcado por los ideales de la transformación social e influenciado por la Revolución Cubana, el Mayo Francés del ’68, La Primavera de Praga, y los movimientos contra la guerra en Vietnam y por los derechos civiles en EE.UU. En Argentina, la época fue marcada por hitos como el Instituto Di Tella, el Cordobazo del ’69, el Grupo Espartaco y la Nueva Figuración en las artes plásticas; en el teatro independiente que dio luz a Griselda Gambaro, Somigliana, Dragún y Tato Pavlovsky; y en el movimiento de “El Pan Duro” o “La Nueva Canción” en letras y poesía liderado por figuras como Juan Gelman, Francisco “Paco” Urondo, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, además del mismo Derlis.

El edificio Otto Wulf

Foto: Rachel Hunt

Un ícono desde el virreynato hasta el imperio Austro-Húngaro

El edificio Otto Wulf, ubicado en la esquina de Perú y Belgrano en Monserrat, fue construido en 1914 por el empresario alemán del mismo nombre y actualmente está ocupado por oficinas. Sin embargo, esta edificación ocupa un solar con mucha más historia.
A partir de 1780 existió otra casona en ese lugar, comprada por el octavo Virrey del Río de la Plata para albergar a su familia. Durante el siglo XIX, el edificio cumplió importante funciones sociales. Desde la azotea se luchó contra los invasores ingleses en 1807, antes de servir de residencia obispal, de vivienda del ministro de Portugal y luego, en 1878, de Montepío Municipal, antecesor del Banco Ciudad de Buenos Aires y primer banco de préstamos de la capital. Terminó el siglo como conventillo y testigo de historias de inmigrantes.

Foto: Rachel Hunt

Para el principio del 1900, la casona fue demolida y reemplazada por el edificio para los empresarios Nicolás Mihanovich y Otto Wulf. Sin embargo, el arquitecto que estuvo a cargo del diseño, Morten F. Rönnow, antes de su destrucción realizó un relevamiento de la casa de la virreina viuda, que entregó a la Facultad de Arquitectura de la UBA.
El edificio actual en una época era el más alto de Buenos Aires y es un ejemplo de eclecticismo de la arquitectura de la época, de Jugendstil o Art Nouveau.
Combina talles medievales, renacentistas y neogóticas con elementos exóticos, como algunos animales autóctonas del continente; cóndores, pingüinos, osos y lechuzas.
Pero los protagonistas de la fachada son los ocho atlantes que soportan sobre sus espaldas el peso de los pisos superiores. Representan los oficios relacionados con el edificio, desde un carpintero a un albañil.
Dos cúpulas rematan la obra, una llevando el sol en su extremo y la otra una corona. La pareja es símbolo de la alianza imperial entre Austria y Hungría, cuya delegación diplomática tenía su sede allí hasta el derrumbe del imperio al finalizar la Primera Guerra Mundial.
Hoy, el edificio Otto Wulf tiene un gran valor patrimonial para especialistas en arquitectura e historia, y es uno de los edificios más interesantes de Buenos Aires. —Rachel Hunt

Detalles del edificio (incluyendo el condor) Foto: Rachel Hunt

Quienes Somos: Bazar La Luna – un viaje a través del tiempo

Tres generaciones en uno de los bazares más antiguos de la ciudad

Al entrar al Bazar La Luna, tres pasillos formados por las dos hileras de góndolas de madera que a lo largo determinan el espacio del local, invitan a recorrer los productos clásicos en muestra. Tazas de todos los tamaños, cacerolas de barro, jarras de cerámica y, según algunos vecinos, “la mejor loza uruguaya”, lucen en los estantes de este negocio familiar de más de 80 años de antigüedad.

Por dentro y por fuera, el edificio histórico sobre la esquina de Tacuarí y México parece haberse mantenido en el tiempo: su mueblería de madera que data de fines del siglo 19 y sus techos altos sin ninguna modificación arquitectónica le dan la razón a la Secretaría de Cultura de la Ciudad por haberlo declarado en 1988 “testimonio vivo de la memoria ciudadana”.

Esteban y Marcelo Cuevas, dueños

Foro abierto: rejas en el Parque Lezama

La antigua entrada-y reja-del parque Foto gentileza de César Sarmiento

(Clickeá aquí para leer el argumento en contra a las rejas)

Tenemos que pelear por una auténtica puesta en valor

Es curioso que, teniendo en cuenta su grado de deterioro, el tema central de discusión acerca del Parque Lezama haya pasado a ser si debe o no tener rejas en su perímetro. En todo caso, debería pensarse si el parque debe o no estar cerrado, en el marco de un debate que pase por la puesta en valor de este lugar que es Monumento Histórico Nacional, además de parque público de la ciudad.
Desde hace años está en total estado de abandono y se ha perdido más de la mitad de su flora original. La gestión de Fernando de la Rúa terminó de dilapidar la obra que Carlos Thays hizo a principios del siglo pasado y sepultó las partes más valiosas del diseño original de Gregorio Lezama. Se ha dañado o robado buena parte de sus esculturas y obras de arte a pesar de los servicios adicionales que se le paga a la Policía Federal. Y la gestión Ibarra/Telerman autorizó la instalación de una feria de abalorios al amparo de la implementación del Decreto 92/04, que es aplicable en otros espacios públicos pero no en un monumento nacional y en un Área de Protección Histórica de la ciudad como es el parque.

El “monumento de los uruguayos”: deterioro y posible traslado

El 1 de abril una grua sacó piezas del monumento

El Monumento a la Cordialidad Internacional es una enorme estatua de bronce de 15 metros de altura, fundido con las monedas donadas por los escolares uruguayos y situado en la parte del Parque Lezama cerca de la Av. Martín García.
El 1º de abril, una guardia de auxilio con un orden de Espacios Verdes empezó a desmantelar la base del monumento. Traían una orden citando el peligro que presenta su estado de corrosión interna por filtraciones de agua que, según dicen, empezaron a partir del robo de unas placas de bronce de la base en 2001/02. Los pedazos fueron llevados al edificio de Monumentos y Obras de Arte (MOA).

Rincón Histórico: El Parque Lezama

La torre del Museo Histórico Nacional en el Parque Lezama

Nuestro pulmón verde desde Don Pedro Mendoza a Ernesto Sábato

En el lugar donde se encuentra el monumento a Don Pedro de Mendoza, una corriente de historiadores asegura que en 1536 se realizó el primer asentamiento de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires. Ocupaban la zona los indios “querandíes” que vivían en los márgenes del río, dedicados a la caza y a la pesca. Pero según el arqueólogo urbano Daniel Shalvenzon, se hicieron excavaciones en el lugar y no se encontraron indicios que demuestren que hubo allí un asentamiento.
En el plano de repartimiento de Juan de Garay en 1580, los solares no se extendían más allá de la calle Chile, pero la mensura de Azores a principios del siglo XVII, las tierras de la ribera del “Riachuelo” figuraban a nombre de doña María Basurco.
Esta enorme manzana de más de 4 hectáreas limitadas por las hoy calle Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García y calle Defensa, era hace mucho tiempo, tierras de bañados y riachos, al pie de la barranca corría una desembocadura del Riachuelo, donde se construyó el primitivo puerto.   

Memoria del adoquín: Una presentación histórica y técnica de este personaje polémico de nuestras calles

La subida de la calle Humberto 1. Foto: Alicia Segal

Desde el comienzo, las calles de Buenos Aires fueron un problema. En verano, un polvaredal; en época de lluvias, un fangal intransitable. Al principio se intentó mejorarlas arrojándoles cualquier elemento sólido que sirviera paras consolidar el terreno (piedra, madera, mampostería, y hasta huesos) pero no se lograban los mejores resultados. Pronto se vislumbró otra solución: empedrarlas.

Un simple cambio de escala: un arquitecto reflexiona sobre el desarrollo del barrio

Escalas

La idea surgió en una de mis caminatas por las calles de nuestro barrio, al anochecer. Había pasado casi un año de encuentros y desencuentros entre vecinos y distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Reflexioné: cuando a nosotros, profesionales de la arquitectura, nos convocan para proyectar una casa llamémosle “chica”, realizamos tres tareas previas ineludibles, que en principio nos las inculcaron desde la facultad y con el tiempo las apuntalamos sumándole el condimento de la experiencia.

El romance del arrabal: Olores, colores y texturas del mercado de San Telmo

Relojería en el Mercado Foto: Alberto Martínez

Se te embroca desde lejos, / pelandruna abacanada, / que has nacido en la miseria / de un convento de arrabal…” (C. Flores, Margot, 1919).

En los tangos de aquellas décadas, se reflejaba la división de los distintos grupos tangueros que surgían. Por su poesía, su condición social y los códigos arrabaleros, se delimitaba el tango orillero y compadrito, guapos como pocos los muchachos de San Telmo.
Esta oposición entre “Florida” –o “el centro”– y el “arrabal” expresa una querella literaria central de la época, y ha dejado muchas huellas en el tango (y por ende en la cultura) argentino: la oposición de los poetas de Boedo (Editorial Claridad) a los de Florida (revista Martín Fierro).
La palabra arrabal es de origen árabe, y se define más en el tiempo que en el espacio: no habla de algo palpable sino todo lo contrario -es una bruma nostálgica salpicada de lunfardo-. Algunos autores de tango la relacionan directamente con la parte Sur de la ciudad.

“Hasta que se amplíe el área protegida del Casco Histórico…”

Dos vecinas tomaron medidas para proteger los edificios patrimoniales en riesgo de demolición

A pesar de tener parte del Area de Protección Histórico dentro de sus límites, mucho de San Telmo no está protegido por ley de demoliciones y construcciones nuevas (vean mapa abajo). Con el auge turístico e inmobiliario de los últimos años, los desalojos, demoliciones, y nuevas torres son cada vez más comunes—como asi también la resistencia que manifiestan grupos vecinales y patrimoniales. A fines de 2008, y frente a esta situación, Ximena Mendez y Mariana Diez, dos vecinas de mucho tiempo en San Telmo, decidieron convertir su bronca en acciones concretas. Siguiendo los consejos de distintos entes ligados a la preservación patrimonial, hicieron un relevamiento de las partes del barrio fuera del APH1, tomando fotos y catalogando edificios con valor patrimonial. En diciembre de 2008 y enero de este año, enviaron pedidos oficiales a los ministerios de Cultura y Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad para catalogar y proteger 37 inmuebles, muchos en estado de deterioro y abandono.

Un edificio de la calle Brasil en caída y en venta. Foto: Mariana Diez